Natën, ulur lakuriq në banjat onsen të Arai Ryokan, mund të shihni peshkun koi duke fjetur. Ndërsa zhyteni në ujërat e tij të pasura me minerale, trupat e shëndoshë dhe të ylbertë të peshkut, të gjitha argjendi dhe portokalli agrume, dynden drejt dritës që depërton përmes errësirës natyrore të pellgut nëpërmjet një dritareje në lartësinë e dyshemesë. Këtu, në vend të muzikës relaksuese me flaut, ka diçka më të qetë: afër heshtjes. Vetëm uji i valëzuar dhe zhurma e rrallë e këmbëve të zbathura, ashtu si klientët e tjerë, herë pas here, hapin korridoret jashtë.
Arai Ryokan ndodhet në qytetin spa në prefekturën Shizuoka, i rrethuar nga male në bregun lindor të Japonisë. I shkëputur nga zhurma e qyteteve më të mëdha, ai shënon pothuajse gjysmën e një udhëtimi të ndërmarrë nga të gjithë, nga samurai dhe tregtarët gjatë periudhës Edo deri te turistët e sotëm të guximshëm, e njohur historikisht si “Rruga e Artë”. Duke u shtrirë nga Osaka në Tokio, ndalesat gjatë rrugës kapin karakteristikat e shumta që përcaktojnë Japoninë: kuzhinën, ndryshimin e peizazheve nga shkëmbinjtë e detit te ndërtesat e larta dhe perspektivat e afërta të malit Fuji. Për ata që duan ta shohin vendin në formën e tij më autentike, të shkosh pak jashtë kornizës dhe përtej qyteteve të mëdha, është padyshim mënyra më e mirë për ta bërë këtë.
Udhëtimi juaj mund të fillojë në të dy skajet e Rrugës së Artë, por nëse doni ta përfundoni udhëtimin tuaj me përvojën imponuese të Tokios dhe t’i jepni vetes kohë për ta eksploruar siç duhet, bastja juaj më e mirë është të filloni në Osaka. Për udhëtarët ndërkombëtarë, Japan Airlines – e cila fluturon dy herë në ditë nga Londra – ju lejon të fluturoni në aeroportin Haneda të Tokios dhe, me Explorer Pass, të shikoni shumë qytete të tjera gjatë rrugës. Megjithatë, për Rrugën e Artë, ju duhet vetëm të bëni një fluturim të shkurtër, një orë nga Tokio në Aeroportin Ndërkombëtar Kansai të Osakës për të filluar udhëtimin tuaj.
T’i dhurosh vetes një ditë në Osaka është një ide e mirë, edhe nëse thjesht për t’u futur në kulturën japoneze në një qytet që është i lehtë për t’u vizituar dhe ku anglishtja flitet më gjerësisht në krahasim me qytetet rajonale. Kaloni ditën tuaj duke shëtitur nëpër tregjet e gjata, të cilat përfshijnë gjithçka, nga butiqet luksoze deri te dyqanet “me çdo gjë”. Megjithatë, natën, si shumë nga qytetet e veshura me tabela neoni të Japonisë, ai merr jetë siç duhet.
Thuhet se njerëzit e Osaka-s “shkojnë pas ushqimit”, kështu që gjeni kohë për kuzhinën e saj popullore lokale. Në restorantet lokale të zbehta dhe simpatike, shpesh të mbushura me të rinj që pinë cigare (është ende e ligjshme në ambiente të mbyllura, por një gjë e rrallë në shumicën e vendeve), do të gjeni ushqimet më autentike, si kushiage, perime dhe mish të skuqur thellë dhe toptha orizi të pjekura të mbështjellë me thekon bonito. Vendasit hanë në tavolina të rrumbullakëta; është një lloj përvoje kulinarie e pakuptimtë dhe e relaksuar.
Pas mëngjesit, ose me autobus ose me një taksi të marrë me qira (një udhërrëfyes turistik, i cili nuk i mungon Japonisë, mund t’ju ndihmojë të zgjidhni këtë), nisuni drejt Kiotos buzë detit, 100 km në veri të qytetit. Filloni në Amanohashidate, ku, rreth 15 milionë vjet më parë, pllakat tektonike nën të u zhvendosën dhe një urë tokësore që lidh dy anët e Gjirit Miyazu doli në sipërfaqe. Që atëherë, nga llumi që zbriste deri në brigjet e saj, është formuar një pjesë e tokës me pisha rreth katër kilometra e gjatë dhe e mbushur me faltore.
Gjatë verës, klimat më të buta nënkuptojnë që vendasit dynden në anën e saj më të rërës, duke notuar në ujë dhe duke bërë banjo dielli në plazh nën hijet e kodrave të mëdha që e rrethojnë atë. Mund ta shikoni më së miri nga shpati i kodrës duke shikuar poshtë përtej gjirit duke marrë teleferikun në zemër të Parkut Kuazi Kombëtar Tango-Amanohashidate-Ōeyama.
Amanohashidate përafërsisht përkthehet “urë në qiell” dhe folklori pretendon se, shekuj më parë, perënditë nuk u kujdesën për të dhe ajo ra në Tokë. Pasi të keni parë pamjen, kthehuni poshtë kodrës dhe provoni ushqime të freskëta deti nga restorantet e çuditshme pranë gjirit. Qytete si këto frekuentohen kryesisht nga turistët japonezë, por me ndërveprime të sjellshme, do të gjeni njerëz që janë të gatshëm të ndihmojnë pavarësisht pengesës gjuhësore.
Një udhëtim i shkurtër rreth bregut nga Amanohashidate do t’ju çojë në Seikiro Ryokan, një pikë referimi kulturore e regjistruar që është në pronësi të së njëjtës familje për më shumë se 300 vjet. Ndryshe nga hotelet, ryokanët janë bujtina tradicionale japoneze ku dhomat janë qëllimisht të pakta me orendi, të dizajnuara për të ofruar pak më shumë reflektim dhe qetësi mendore. Shtrati juaj? Një dyshek në dysheme. Dushi juaj? Prisni një përvojë më të përbashkët banje. Të ndara sipas gjinisë, mund të bëni dush në një katin e poshtëm, përpara se të zhyteni në ujërat e natyrshme të burimeve të nxehta. Mund të duket joetike në fillim, por përvoja është e një niveli tjetër.
Nga këtu, ju jeni të lirë të eksploroni Kyotango, i cili ndodhet në Gadishullin Tango, një zonë e pasur me mjeshtëri. Mund të duket milje larg qytetërimit, por nga këtu Kyoji Tamiya, një endës mjeshtëror që punon me perla, ua shet krijimet e tij të zgjuara të gjithëve, nga perandoresha e Japonisë deri tek mjeshtrit luksoz në Paris. Njoftoni atë dhe do të jeni në gjendje të organizoni një turne privat në studion e tij. Në vendin fqinj, një treshe djemsh të rinj drejtojnë Nippon Genshosha, një punëtori samurai për prodhimin e shpatës, ku ata krijojnë tehet historike nga e para.
Më tej në bregdet, përgjatë rrugëve spirale që ju sjellin tmerrësisht afër skajeve të shkëmbinjve duke parë poshtë në Detin e Japonisë, do të gjeni një nga shembujt më sublime të xhevahireve të fshehura të vendit: Ine, një fshat peshkimi në gadishull , rreth dy orë me makinë nga Kioto. Në dimër, gjiri mund të mbushet me dëborë nga stuhitë, ndërsa në fund të korrikut, një festival 300-vjeçar sheh varkat në tufa që lundrojnë në ujë. Akomodimi është i pakët, që do të thotë se nuk është i mbingarkuar nga të huajt që vijnë dhe shkojnë natën. Vendasit mbledhin peshq nga tregu në agim, duke jetuar në shtëpi komode me varka mbi ujë – ta shohësh atë do të thotë të dëshmosh një mënyrë jetese më të ngadaltë.
Nisja për në Kioto më pas ndihet pak si të dalësh për ajër. Ish-kryeqyteti japonez ka ende historinë e tij të rrënjosur thellë, peizazhin e tij të formuar nga një mori tempujsh dhe faltoresh, Kalaja Nijo që del jashtë topografisë së saj. Por pamjet tradicionale përputhen me mundësi të reja, duke filluar nga akomodimi. Hoteli Higashiyama, i vendosur në lindje të qytetit, është një rezidencë butiku i hapur vetëm në korrik 2022. Pasi të keni bërë regjistrimin, ecni përgjatë gjithë gjatësisë së Nishiki Market, një rrugë e ngushtë tregtare e rrethuar nga më shumë se 100 tezga dhe restorante.
Në mënyrë të pamohueshme është një restorant i qetë vegan, i cili ofron shije që ndryshojnë kufijtë dhe prodhime natyrore në një vend që ende llogaritet me dieta pa qumësht dhe peshk. Drejtohuni më tej dhe do të pengoheni në arkadat gashapon dhe dyqanet e stilistëve të dorës së dytë Issey Miyake dhe Raf Simons. Ndërsa bie nata, drejtohuni në Pontocho, një rrugicë panaromike, e ndriçuar me fenerë me restorante të vendosura fort mbi njëra-tjetrën, më pas drejtohuni në një bar të mbushur me tym dhe me top disko – sa më i dobët aq më mirë.
Nga Kioto, mund të merrni trenin për në Mishima, ku do të shihni pamjen më mahnitëse të malit Fuji nga toka, përpara se të shkoni më thellë në prefekturën Shizuoka. Gjeni kohë për Parkun Panorama Izu, nga i cili do të merrni një pamje të qartë dhe të pandërprerë të të gjithë malit nga një pozicion më i lartë.
Rreth qytetit spa të Izu më poshtë, do të gjeni pyje bambuje dhe faltore; ura që sjellin fat teksa kaloni lumin fatal nga i cili rrjedh uji i nxehtë i burimit nga poshtë. Nëse jeni në humor për të eksploruar, mund të shkoni në malet përreth dhe të eksploroni fushat ku rritet wasabi. Eshtë e panevojshme të thuhet, çdo vakt që keni në gadishullin Izu ka të ngjarë ta ketë atë si një shoqërues.
Deri në këtë pikë, ju jeni vetëm një orë e gjysmë udhëtim me tren për në Yokohama, qyteti port që ndodhet pranë Tokios, dhe një vend i denjë në udhëtimin tuaj për kulturën dhe jetën e natës të kryeqytetit me më pak turma. Gjatë ditës, qendra mund të jetë pak industriale, kështu që eksploroni kopshtet Sankeien aty pranë ose bëni një pelegrinazh në distriktin Yamatecho pak më tej në brendësi: arkitektura e përzier lindje-takon-perëndimin frymëzoi shumë nga vendndodhjet në Studio Ghibli’s From Up On Poppy Hill.
Yokohama është gjithashtu një qytet nën rishpikje. Nën hekurudhën Keikyu, një vend i populluar dikur me shtëpi publike dhe i kontrolluar nga yakuza tani është rigjeneruar si një qendër për artistët vendas dhe globalë. Ku të qëndroni? Epo, nëse doni pak qetësi, Hotel New Grand, i cili ka pritur të gjithë, nga politikanët amerikanë deri te Sir Charlie Chaplin, ndodhet pak më larg nga qendra e qytetit, por ofron një lloj stili të vjetër, të paraqitur në mënyrë të përsosur në ambientet e brendshme si Titanic. Për ata që shpresojnë të jenë pak më afër aksionit, Hoteli Yokohama Bay Tokyu ndodhet pikërisht pranë stacionit të metrosë Minatomirai dhe 80 % e dhomave të tij shikojnë drejtpërdrejt nga një pamje verbuese e rrotës Ferris.
Nga këtu, ju jeni një udhëtim 40-minutësh me tren në qendër të Shibuya, duke u zhytur me kokë në një nga metropolet më të mëdha dhe më dërrmuese në Tokë. Deri në këtë pikë, ju mund të keni kaluar një javë ose 10 ditë përpara këtij momenti, por ai kthim-mbrapa midis jetës së qytetit dhe kohës larg qytetërimit të përqendruar në Rrugën e Artë nuk është vetëm një prelud, por pjesa qendrore që hap sytë e vetë udhëtimit. Më pas, do të mbërrini në Tokio gati për t’u zhytur plotësisht në të dhe për ta parë atë ndryshe. Më pas, do të mbani mend rrokaqiejt e Tokios dhe transportin publik të mbushur plot, sigurisht, por do ta gjeni veten duke parë atë që mund të dukej si gjërat më të vogla: fushat wasabi dhe rrotat e Ferrisit, ryokans dhe peshqit koi, duke fjetur të qetë në pellg.
