Ajo shpërtheu në skenën e modës dhe mesa duket ndryshoi mënyrën e veshjes së meshkujve brenda natës. Por marka e Emily Adams Bode Aujla nuk janë vetëm këmisha me dantella dhe pantallona lara-lara. Ka të bëjë me të menduarit e rrobave si trashëgimi dhe ndërtimin e një biznesi familjar që do të zgjasë.
Lart mbi Canal Street në lagjen Chinatown të Nju Jorkut, dielli i hershëm i pranverës po shkëlqen përmes perdeve antike të dantellave. Emily Adams Bode Aujla është ulur në një divan me jastëk prej kadifeje në apartamentin e saj të mëparshëm, të cilin ajo dhe bashkëshorti i saj, stilisti i brendshëm Aaron Aujla, e kanë liruar së fundmi.
Papafingo e ajrosur është tani zgjerimi më i fundit i vargut Bode: studioja e re e rrobaqepësisë së markës, ku klientët mund të pajisen me kostume dhe veshje të tjera me porosi. Kjo është përveç dyqanit kryesor të Bodes në NYC afër qoshe dhe një rrobaqepësie më të vogël në vendin fqinj; The River, një bar Bode-fied Emily dhe Aaron bashkëpronarë afër; një dyqan prej 3000 metrash katrorë në Los Anxhelos; dhe disa dyqane të planifikuara me pakicë diku tjetër në botë. Të gjitha dyqanet disponojnë koleksione të gatshme të Bode që zgjerohen dhe zhvillohen me shpejtësi, të cilat konsiderohen gjerësisht eksplorime të kulturës materiale, të udhëhequra nga historitë familjare të Emily. Pranë saj janë të varura pjesët e famshme të markës, të njëhershme, të cilat zbulojnë qepje pjellore të artizanatit të kaluar, në formën e këmishave të bëra nga lino dhe pallto franceze të punuara me dorë, të prera nga batanije me kuadrate të shekullit të mesëm.
Emily dhe Aaron jetuan në këtë apartament për gati pesë vjet përpara se të zgjidhnin të transferoheshin në një bllok të qetë në West Village. Ashensori që funksiononte me dorë në ndërtesë filloi të ndihej jopraktik me një fëmijë gjatë rrugës. Por rinovimet në vendin e ri nuk janë bërë, dhe ndërsa Aaroni viziton fabrikat e veshjeve në Indi, Emily po qëndron në një hotel. “Nuk mund të fle këtu?” Emily, 34, thotë për vendin e vjetër.
Sepse ende ndihet si apartamenti im.
Ashtu si me çdo gjë në botën e Bode, ky efekt është nga dizajni. Dhoma e gjumit është shndërruar në dhomë zhveshjeje dhe ka bulona prej pëlhure ku ka qenë një bibliotekë. Por apartamenti jashtëzakonisht i gjallë i veshur me bredh Douglas ruan ende ngrohtësinë dhe karakterin që e bëri hapësirën nga firma e projektimit të Aaron dhe Benjamin Bloomstein, Green River Project një e preferuar për revistën e brendshme. Një punonjës kujdeset për një tenxhere kafeje Moka në sobën e vogël, ndërsa temjani japonez digjet në qoshe. Një tavëll dru tik e mbushur me pije amerikane ulet në tavolinë përballë meje. Grifoni i madh dhe pothuajse absurdisht fotogjenik i çiftit me flokë tela gjerman, të hënën, nuk është afër, por është e lehtë ta imagjinosh atë duke dremitur me butësi në qoshe.
Studioja nuk është ende e hapur teknikisht, me përjashtim të llojit të takimit që do të ndodhë së shpejti: fotografi Tyler Mitchell është rrugës për t’u pajisur me një smoking për të veshur në Met Gala. Edhe kur ishte ende apartamenti i tyre, Emily dhe Aaron organizuan pajisje për pjesëmarrësit e Met Gala si Lorde dhe Mitchell – një klient i përsëritur – në dhomën e tyre të ndenjjes. “Aaroni do të sillte klientët këtu, dhe unë do të sillja klientët këtu. Sepse është kaq e rëndësishme që të ndihesh rehat”, thotë Emily. Mitchell, një anëtar kryesor i klubit ndërkombëtar të tifozëve Bode, mbërrin i veshur me një pulovër Bode dhe një xhaketë kanavacash me zinxhir, të mbuluar me hijeshi popullore prej bronzi të punuar me dorë në Zvicër.
Një pjesë e mirë e rehatisë vjen nga fakti se Emily dhe Aaron – partneri i saj në krijimtari dhe biznes si dhe në jetë – janë estet me një ndjeshmëri të thellë, një lloj shije që shpesh kërkon një jetë të tërë për t’u zhvilluar dhe që ka përcaktoi markën e re. Emily më thotë:
Ka të bëjë me ndërtimin e botës dhe që produkti të jetë brenda saj.
E takova Emily-n për herë të parë në vitin 2018, kur Bode HQ ishte apartamenti i saj me një dhomë gjumi në Lower East Side, nga i cili ajo shiti xhaketa unike të prera nga jorganë dhe këmisha të vjetra të bëra nga mbulesa të rënda. Ndonëse në biznes mezi dy vjet, më dukej sikur Bode kishte qenë pranë për një kohë të gjatë. Veshjet, të prera në silueta të thjeshta, në formë kuti, dukeshin të forta dhe luksoze dhe ndryshe nga çdo gjë tjetër në treg. Unë u godita edhe më shumë nga ajo për të cilën Emily dëshironte të fliste: jo vetëm rrobat e saj të bukura, por se si donte të ndihmonte në ruajtjen e traditave amerikane të thurura në koleksionin e saj të vogël por në rritje.
Nëse ka pasur dizajnerë të tjerë në zhvillim në atë kohë me qëllime ambicioze që eklipsonin thjesht marrjen e parave dhe ndikimit, unë nuk i takova. Që atëherë kam qëndruar pranë Emily-t dhe Aaron-it dhe punës së tyre, dhe rrjedhimisht kam pasur një vend në rreshtin e parë si për rritjen e biznesit të tyre ashtu edhe për përhapjen e estetikës së tyre në të gjithë modën dhe botën më gjerë. Shumicën e ditëve e gjej veten duke veshur të paktën një rrobë Bode.
Emily është, çuditërisht, një studente e mprehtë e historisë. Dhe vizioni i saj magjepsës u ndërtua në frymën e stilistëve të mëdhenj amerikanë të modës që erdhën përpara saj. Asgjë më shumë se frymëzimi i saj Ralph Lauren, dashuria e të cilit për kinemanë e ktheu atë në një pionier të kontekstualizimit të veshjeve në një botë të detajuar të fantazisë së stilit të jetesës. Për Lauren, Emily thotë:
Unë thjesht e admiroj vizionin që ai kishte për të përfshirë një kulturë të tërë të veshjes. Sepse kjo ka qenë gjithmonë diçka që kam dashur të bëj.
Përpara se Ralph Lauren të shiste të gjithë koleksionin e tij së bashku në Bloomingdale’s në vitin 1970, dhe jo në departamente të veçanta, ishte e re për dyqanet e shitjes me pakicë që të shisnin së bashku koleksionin e një stilisti. Tani, çdo markë e modës ndjen nevojën për të artikuluar botën rreth veshjeve të saj, kontekstin tërheqës të marketingut që e bën butonin e bardhë të një marke më tërheqëse se një tjetër. Emily dhe Aaroni po e bëjnë një hap më tej. Në vitin 1986, Ralph Lauren hapi një dyqan flamuri në një rezidencë epike të epokës së praruar në Upper East Side të Manhattan- një labirint me ambiente të brendshme të ngrohta shtëpie Waspy që synonin të ngjallnin një pronë fshati, një mrekulli të shitjes me pakicë koherente estetike. Por Ralph nuk ka jetuar kurrë atje.
Emily po prek diçka ndryshe, diçka që veshjet e meshkujve nuk e kanë parë më parë. Të gjithë ata që kanë blerë veshje të stilistëve e dinë se si është të vishesh me fantazinë e dikujt tjetër. Bode ngjall një ndjenjë më pak të njohur. Bota e saj, plot me histori familjare dhe të dhëna të artizanatit të harruar, tenton të ngjall kujtime të dhimbshme. Është aq specifike sa do të mendonit se do të dështonte të fliste me një audiencë të gjerë. Por në vend të kësaj, ajo ka rezonuar thellë. Hedhja me gishta në një raft veshjesh Bode të sjell në mendje ndjenjën e kuriozitetit dhe zbulimit që mund të ndjeni kur shikoni papafingo të një gjyshi ose një dyqani antike të fshirë në një qytet të panjohur. Ju mund të perceptoni jehonat e një mënyre të vjetër romantike të jetesës, të mitologjive të përbashkëta amerikane, të Betsy Ross dhe Gee’s Bend, Lower East Side të mbushur me njerëz të paraluftës dhe netët e qeta të verës në New England. Nuk është një libër historie aq shumë sa një version i një albumi të dashur familjar që është përcjellë për breza. “Kur Emily bën Cape Cod, ajo po kanalizon një përvojë që është kaq specifike dhe e çuditshme, sa nuk lexon asgjë si Cape Cod-i i Kenedit, e dini?” shpjegoi Aaron në një rast të veçantë, trashëgimia indiane e të cilit ka hapur gjithashtu Americana-n e Emily-t ndaj ndikimeve të mëdha globale.
“Të shkosh në Bode për herë të parë ishte si të ecje në një ëndërr”, më tha Connor Sullivan, një avokat 37-vjeçar, për dyqanin e markës në Nju Jork. Sullivan ishte aq i mahnitur nga përvoja, saqë kur u martua vjeshtën e kaluar, porositi një xhaketë darke Bode për darkën e provës.
Gjallëria dhe forca e artikuluar e vizionit që shprehet në të gjitha këto veshje, m’u duk kaq dërrmuese dhe magjepsëse menjëherë. Ka një fjalë në portugalisht që është si nostalgji për diçka që nuk ka ndodhur kurrë – kështu ndihem për rrobat e Bode…. Sikur të ishte pjesë e një bote të kaluar, të cilën e kam dëshiruar pa e ditur se e kam dëshiruar shumë.
Emily themeloi markën në vitin 2016, por ideja kishte ekzistuar brenda saj në një formë ose në një tjetër për një kohë të gjatë. “Është e vështirë të dallosh se kur e nisa Bode-n,” më thotë ajo. Në Shkollën e Dizajnit Parsons, ku studioi dizajnin e modës, së bashku me filozofinë në Kolegjin Eugene Lang, qëllimi i saj ishte të fitonte një punë dizajni në Abercrombie & Fitch, por ëndrra e jetës së saj ishte të përfundonte duke punuar në Ralph Lauren. Më në fund, ndoshta ajo do të hapte një dyqan. Besimi i qëndrueshëm i Emily-t është se veshjet janë të destinuara për t’u veshur dhe për t’u çmuar, dhe në kolegj, ndërsa bashkëmoshatarët e saj mbështillnin pëlhura mbi manekinet, ajo tërhiqte gjithë natën duke qepur rroba për të dhe miqtë e saj për t’i veshur në festa.
“Shumë përpara se Bode të ishte një mendim, mund të shihje përkushtimin e egër për zanatin dhe artin e saj,” më tha miku dhe ish shoku i saj i dhomës, artisti dhe muzikanti Kurt Beers.
Mund të thuash që edhe nëse ajo do të dështonte, nuk kishte rëndësi sepse ajo do ta bënte gjithsesi.
Në Parsons, Emily u dallua midis bashkëmoshatarëve të saj. Ajo gjithmonë ka jetuar pak jashtë kohës, në një mënyrë që ndihet e pazakontë dhe simpatike. Ajo ka flokë të gjatë dhe me shkëlqim ngjyrë kafe të errët dhe vesh pantallona kadifeje të viteve ’60 dhe Chanel vintage. Aty ku ajo shkon, ka tendencë të mbijë një kornukopje e objekteve antike të artit – nga shtamba e fillimit të shekullit të 20-të që mban rrathë të bardhë në studion e rrobaqepësisë deri te koleksioni gjigant i jorganëve të cilësisë muzeale që ajo ka blerë dhe ruajtur gjatë viteve .
Gjatë prezantimit të tezës së saj të kolegjit, një koleksion pantallonash në plazh dhe bluza të thurura në një dhomë plot me dizajne të modës avangarde, profesori i saj qetësoi Emily-n në panik me një vëzhgim paraprak. Miqtë e saj tashmë i kishin blerë rrobat. “Unë isha në një lloj mendësie të ndryshme” nga të gjithë të tjerët, kujton ajo. Megjithëse ishte e frikësuar nga aftësitë teknike dhe artistike të bashkëmoshatarëve të saj, profesori i saj, më thotë ajo, pa konturet e një linje të lulëzuar të veshjeve për meshkuj. “Ai tha: “Ju ndoshta do të keni biznesin më të suksesshëm”.
Ajo u diplomua nga Parsons në 2013 dhe fitoi diplomën e filozofisë vitin e ardhshëm. Së shpejti ajo mori një ofertë pune nga Abercrombie dhe po intervistonte në Ralph Lauren. “Asnjëra nuk kishte kuptim për vendin ku isha në jetën time,” thotë ajo.
Doja të filloja punën time.
Në vitin 2012, Aaron punonte si artist dhe asistonte në studion e piktorit Nate Lowman dhe atë verë ai bashkë-kuroi një shfaqje të quajtur “Summer” në galerinë “Karma”, një eksperiment i hershëm në llojet e shitjeve me pakicë të transportit që Aaron dhe Emily do ta bënin përfundimisht. mjeshtër. Ideja ishte që të krijohej, nga e para, një dyqan bregdetar në New England në mes të West Village dhe Aaron përgjoi Emily-n për të bërë çanta fshatare nga flamuj antikë, kanavacë tendash dhe çorape dimërore për shfaqjen. Në ekspozitë, Emily më thotë: “Kishte një vijë të drejtpërdrejtë në jetët tona të dyve, për familjet, New England dhe zejtarinë”. Etiketat prej lëkure lexojnë “Bode for Summer”.
Emily kujton me dashuri fëmijërinë e saj, e cila kaloi në Atlanta, me pushimet familjare në Cape Cod (prindërit e saj janë nga Massachusetts). Babai i saj është mjek, nëna e saj piktor dhe shtëpiake. Pushimet ishin një punë e madhe në familjen Bode, me gjyshin e saj që organizonte gjueti të hollësishme pastrues për 4 korrik. Ata kishin ritualet e tyre vjetore për Halloween dhe Ditën e Shën Valentinit, gjithashtu, të cilat filluan me seancat e punimeve maratonë. (Kur Emily u internua në Marc Jacobs në kolegj, ajo bëri kartolina për ditën e Shën Valentinit për të gjithë zyrën. “Shefët e mi ishin si, kjo është e çuditshme,” kujton ajo. të cilët në fotografitë e vjetra duken praktikisht identike me njëri-tjetrin dhe me Emily-n tani, duke inkurajuar interesin e saj për mbledhjen dhe antikizimin, një obsesion që filloi herët. Në një histori që është bërë e njohur e familjes Bode, ajo zgjodhi karrigen e saj të lartë, një dizajn prej druri me gisht nga shekulli i 19-të, i cili sot ndodhet në studion e dizajnit të Bode në Brooklyn. Ajo ishte katër vjeç.
Në studion e rrobaqepësisë në Rrugën Canal, copëzat e temjanit notojnë me përtesë nëpër ajër. “Që në fillim, e ndjeva këtë vlerë të brendshme për veshjet vintage ose për objektet e familjes sime”, si papionët e gjyshit të saj, thotë Emily. Ajo ka një aftësi thuajse të paranatyrshme për të dëgjuar historitë që këto lloj objektesh mund të tregojnë, nga thurjet e paçmuara deri tek gjërat e vogla personale që mund të gjeni në një sirtar të harruar në shtëpinë e një të afërmi që zbulon diçka të veçantë se kush janë ata.
E dija se kishte diçka atje, në këto veçori të mënyrës se si visheshin njerëzit, në çfarë besonin, në mënyrën se si i ndërtonin shtëpitë e tyre, në mënyrën se si kultivonin mendjet e tyre. Është kaq e veçantë.
Kur Bode u lançua zyrtarisht në vitin 2016, marka gjeti shpejt fansa, edhe nëse u desh pak më shumë kohë për veshjet e meshkujve. Qasja ekstreme personale e Emily-t në dizajnimin e veshjeve ishte aq e re dhe e ndryshme sa disa në industri nuk ishin të sigurt se çfarë të bënin me të. “Njerëzve me të cilët po flisja, askush nuk mund të kuptonte se çfarë po bëja,” thotë Emily. Produkti gjithashtu kundërshtoi trendin e veshjeve luksoze në rrugë që shiteshin në atë kohë. Në një takim shitjeje, thotë Emily, kaloi një dyqan i madh për burra, duke i quajtur këmisha tashmë klasike Bode “pak shumë të rënda dhe të ngjeshura”.
Në fund të ditës, doja të ndryshoja mënyrën se si vishen njerëzit.
Në ato ditë, pothuajse gjithçka që Bode shiste ishte bërë nga pëlhura të cilësisë së mirë dhe kritikët vunë në dyshim nëse Emily mund të arrinte ndonjë shkallë. E di sepse isha një prej tyre, duke ngritur të njëjtën pikë në kuzhinën e apartamentit të saj në Lower East Side në vitin 2018, e rrethuar nga koleksioni i saj i fundit. Siç më shpjegoi ajo në atë kohë, ajo tashmë po zhvillonte tekstilet e saj, kështu që nuk duhej të mbështetej në oborret antike të vështirë për t’u gjetur. Gjë që hapi gjithashtu mundësi të reja dizajni: Ajo mund të përsëriste antike të çmuara me mjeshtëri më të mirë, ose t’i rrotullonte ato në dizajne të reja me një lëvizje kreative të kyçit të dorës së saj, ndërkohë që i mbante të vogla për t’i qëndruar besnike koleksionit dhe rrallësisë së objekteve origjinale. Këto riprodhime janë themeli i biznesit.
Në vitin 2023, Bode është në pararojë të një epoke të re të veshjeve klasike amerikane. Kaloni mjaft kohë në Nju Jork ose LA dhe ndikimi i Emily është i dukshëm. Ajo nuk ishte stilistja e parë që bënte veshje nga materiale antike, por burrat gjithashtu nuk po ecnin përreth të veshur me tegela të hollë dhe pantofla lëkure të hijshme disa vite më parë. Në botën e shijes shumë të lakmueshme të Bode, veshjet e çmuara kufitare si këmisha me dantella franceze ndihen të papërmbajtshme. (Djaloshi Bode, imagjinon ajo, është një djalë, shtrati i të cilit është bërë me çarçafë të bardhë të pastër dhe këllëf jastëku me lule.) Të famshëm, duke përfshirë Harry Styles, Kendrick Lamar, Emma Corrin, Donald Glover, Chris Pine dhe Jay-Z kanë adoptuar gjithashtu butësinë e Bode-s. -sofistikim i skajshëm.
“Në fund të ditës, doja të ndryshoja mënyrën se si visheshin njerëzit,” thotë ajo. E cila, për të, nuk është thjesht një shqetësim stilistik. Ideja nuk është që të veshësh botën me jorgan, domosdoshmërisht – është të nxisë qëndrimin e njerëzve ndaj veshjeve disa breza. “Qëllimi ishte inkurajimi i njerëzve që të riktheheshin në dëshirën për të riparuar, ndryshuar dhe bërë rroba dhe për t’i vlerësuar ato dhe për t’i ruajtur ato.” Të mendosh për çdo veshje që blen si një trashëgimi të mundshme. E cila, me sa duket, ndihet si një qasje moderne për të pajisur dollapin tuaj.
Vizioni unik i Emily ka fituar fansat e saj në të gjithë industrinë. “Amerika ka nevojë për gjeneratën e ardhshme të stilistëve,” më tha stilisti dhe kryetari i CFDA Thom Browne, i cili di një ose dy gjëra rreth tronditjes së botës së veshjeve tradicionale për meshkuj. “Dhe gjatë 20 viteve të fundit që kam qenë përreth, për fat të keq ju shihni se ka kaq shumë njerëz të talentuar që thjesht nuk ekzistojnë më.” Sipas Browne, Emily është rritur gjatë këtij momenti ndryshimi. “Ndjej se Emily është një nga të paktat që do të ketë sukses, sepse ajo jo vetëm që është vërtet e talentuar dhe krijuese dhe e sigurt në atë që dëshiron të bëjë, ajo është gjithashtu shumë e zgjuar dhe e nxitur”, tha ai.
Ajo thjesht ka atë që duhet.
Emily pranon se jo të gjithë mendojnë për objektet ashtu siç mendon ajo. Ka një arsye pse ajo e ka mbushur jetën e saj me kaq shumë jorganë, xhingla dhe rroba me vlerë të jashtëzakonshme sentimentale – sepse kushdo që i zotëronte ato gjëra, ose kushdo që i trashëgoi ato, në një moment i hoqi pa ndjenja. Emily, e cila dikur më tha se është një “grumbullues i organizuar”, i mendon të gjitha si orendi për botën e saj, kështu që kur të hyni në të, mund të dëshironi të merrni diçka në shtëpi me vete. “Është kjo ideja e ‘Unë po i mbledh këto gjëra për t’i ndarë'”, tha Beers.
Emily nuk është një koleksionist për të mbajtur dhe për të ruajtur portën. Ajo është e kundërta e kësaj. Unë mendoj se evolucioni i Bode për të ishte si një mënyrë për të ndarë koleksionin e saj në mënyrën më ngushëlluese, që është duke e vënë atë mbi ju.
Në dhjetor, shkova nga zyra e madhe e magazinës së Bode në Brooklyn, ku shumica e mbi 100 punonjësve të markës punojnë në rreth 14,000 metra katrorë. Rrobaqepësit Bode ndajnë hapësirën me 2000 jorganë, disa prej të cilëve vijnë nga vitet 1840, shumica e të cilëve janë palosur dhe grumbulluar në grumbuj të lartë në raftet industriale që shtrihen rreth tavolinave të ngarkuara të punës. Emily zotëron gjithashtu qindra qilima, mbi 2500 bulona kostume leshi të cilësisë së mirë, 800 lino franceze të qëndisura nga vitet 1920, 1200 mbulesa tavoline të shekullit të mesëm dhe mbi 1 milion kopsa antike me perla amerikane. Është si magazina në Raiders of the Lost Ark e kryqëzuar me një treg luksoz pleshtash.
Marka kohët e fundit punësoi një arkivist nga Muzeu Metropolitan i Artit për të udhëhequr përpjekjet për të kataloguar koleksionin e gjerë dhe gjithnjë e më të rëndësishëm. Por sot renditja mund të priste. Ishte rreth një muaj përpara shfaqjes së Bode vjeshtë-dimër 2023 në Paris, prezantimi më i lartë i markës deri më tani. Bode ishte shfaqur dy herë më parë në Paris, por jo për tre vjet, dhe jo gati në shkallën që Emily parashikonte për kthimin e shumëpritur.
Ajo sapo kishte mbledhur çmimin e saj të dytë CFDA për Dizajnerin e Vitit të Veshjeve për Mensale Amerikane (duke e fituar Browne dhe disa figura të tjera të modës), dhe biznesi po lulëzonte në dyqanet e shitjes me pakicë Bode. Ajo gjithashtu kishte siguruar së fundmi emrin e domain-it bode.com nga një avokat, i cili, më tha, e kishte ndjekur nga larg ngritjen e markës. Me sa duket, ai ishte shok fëmijërie me një nga vëllezërit e Ralph Lauren dhe kur erdhi koha për të dalë në pension, tha ajo, ai ra në kontakt me të. Emily shpjegoi se donte që ajo të kishte emrin e domenit sepse, falë mikut të tij, ai e dinte se sa e vështirë ishte të ndërtoje një markë veshjesh.
Emily dhe Aaroni ishin më se të lumtur që morën shenjën kozmike. Sepse detyra para tyre, pushtimi i Parisit, është ndoshta një nga pjesët më sfiduese të ndërtimit të një marke të qëndrueshme amerikane të veshjeve për meshkuj. Megjithëse Parisi është kryeqyteti i industrisë ndërkombëtare të modës, pak marka amerikane të veshjeve për meshkuj shfaqen aktualisht atje. Establishmenti francez shpesh duket se mban një qëndrim arrogant ndaj stilistëve të shtetit, dhe markat vendase e kanë të vështirë të përcaktohen kundër shtëpive luksoze të trashëgimisë evropiane me xhepa të thellë. Në janar, Emily ishte një nga disa stilistë të rinj amerikanë në orarin zyrtar të shfaqjeve të meshkujve.
Në Bruklin, sfidat tashmë po shfaqeshin. Që nga shfaqja e fundit e Bode në Paris, para shpërthimit të COVID-19, koleksionet e tij ishin bërë më të mëdha dhe më ambicioze. Punonjësit e Bode po përgatiteshin të fluturonin në Indi dhe Portugali për të marrë rrobat e përfunduara që do të transportoheshin me dorë në Paris, e vetmja mënyrë për t’i çuar atje në kohë. Të tjerë ishin kthyer së fundmi nga Peruja. Është gjithashtu, jo çuditërisht, një përpjekje shumë e shtrenjtë për t’u shfaqur në Paris. “Kështu që ne e vendosëm buxhetin e Parisit në një vend vërtet të mirë, por për flokët dhe grimin, ka një çështje sponsorizimi,” i tha Aaron Emily-t kur ai hyri në zyrën e saj. “Mirë, çfarë i duhet një sponsori?” e pyeti ajo. “Postime në Instagram”, u përgjigj ai.
Nuk është e lezetshme.
Prototipet e pistës kishin filluar të rridhnin dhe Emily dhe Aaron hynë në një studio ku po organizonin koleksionin për të stiluar një video promovuese, një vinjetë e vendosur në fillim të viteve ’70 me disa modele në pjesën e pasme të një kamioni, i cili do të shpallte emisioni në Instagram. Një asistent – i cili, me flokë të gjatë ngjyrë kafe të errët, është ngatërruar me Emily – qëndroi pranë për të provuar gjërat nga disa rafte të ngarkuar me mostra Bode. “Sinqerisht, ata thjesht duhet të veshin rroba vintage”, tha Aaron për disa modele që do të shfaqeshin në video. “Epo, për fat ne bëjmë rroba që duken si rroba të vjetra,” u përgjigj Emily, duke rrëmbyer një xhaketë kamoshi Bode.
Aaroni filloi të linte mënjanë rrobat që dukeshin shumë “modë”. Videoja që do të rezultonte do të zgjaste 15 sekonda, por Emily dhe Aaron e marrin jashtëzakonisht seriozisht marketingun e vogël që bëjnë. Shija e tyre nuk është thjesht një ndjeshmëri estetike, por një praktikë biznesi e akorduar mirë. Koleksioni i ardhshëm u frymëzua nga një kohë në jetën e nënës së Emily, verën e vitit 1976, kur Janet punonte në një pronë të Woods Hole, Massachusetts, ku kujdesej për zonjën e pasur 90-vjeçare të pallatit, e cila këmbënguli të vishte fustane antike. në darkat e saj të vetme të natës. Është një përrallë që ndihet si baza për një film me kostum të guximshëm A24 – dija familjare e Emily-t ka një mënyrë për të marrë cilësi kinematografike. “E njëjta gjë me shfaqjen,” vazhdoi Aaron. “Duhet të jetë vërtet e vërtetë për të treguar historinë e nënës së Emily-t në atë moment, pikë. Nëse ndryshon, shikoni se çfarë po ofrojmë – ai vuri një tjetër pulovër Bode në grumbull.
Njerëzit janë kaq të zgjuar, në thelb. Është si me ambientet e brendshme. Nëse ecni në një vend ku jeni si: Unë e di se çfarë po ndodh këtu, me tendencat e dizajnit të brendshëm dhe botën dhe industrinë sot, ju tashmë keni humbur.
Ashtu si me apartamentin e kthyer në shitore, përpjekjet e Emily dhe Aaron për të shfaqur markën e tyre në botën aktuale janë të pazakonta dhe ambicioze. “Gjëja jonë është se sa reale mund të jemi?” tha Aaroni. “Ndjehet sikur kjo linjë është më e frikshme.” Markat shpesh organizojnë kokteje të mbushura me modele për të ekspozuar koleksionet, një koncept që Emily dhe Aaron e bënë edhe më intim duke projektuar dhe zbuluar Bode para vjeshtës 2022 në dasmën e tyre aktuale në vjeshtën e 2021, në të cilën unë isha i ftuar. Këto prezantime kokteji shpesh mund të duken të çuditshme, sikur po endeni nëpër një labirint manekinësh që marrin frymë në kërkim të një flauti shampanjë. Por Bode-ness e dasmës, e mbajtur në shtëpinë e çiftit në Konektikat rurale, vetëm sa e rriti spektaklin.
Për ceremonitë Punjabi, anëtarët e dasmës mbanin rroba Bode të praruara me fije të shkëlqyera indiane. Duke iu drejtuar traditave të Emily-t jugor dhe të Anglisë së Re, smoking-i i bardhë i Aaron-it ishte shikues dhe MC pritës, dramaturgu Jeremy O. Harris, veshi bishtin e frymëzuar nga kostumi i diplomimit të gjyshit të Emily-t në Yale. “Me koleksionin e dasmave, ne ishim ashtu si, Le të bëjmë në të vërtetë dasmën tonë,” tha Aaron. “Kontrapuni i kësaj mund të jetë: “Oh, ju po përdorni dasmën tuaj për të tregtuar gjërat tuaja.” Por kjo është pothuajse e preferuar sesa ne të hartojmë një gjë të re për të bërë vetëm për të pasur një koleksion të ri.” Me një politikë pa fotografi, dasma ndihej si një prezantim ultraekskluziv i modës vetëm nëse e kishe menduar shumë, dhe nuk më kujtohet dikush aq shumë sa të theksoja se shumë nga temat që mbanin të ftuarit, deri në karavidhe të qëndisura me porosi bips në darkë, do të shitej gjashtë muaj më vonë.
Ndërsa Bode është zgjeruar, marka ka evoluar në mënyra unike dhe të papritura. Pasi hapi vetëm dyqanin e dytë me pakicë, në LA në fillim të vitit 2022, Emily dhe Aaron, së bashku me partnerin e biznesit të Aaron, Benjamin Bloomstein, zbuluan një sallon në lagjen kineze të Nju Jorkut të quajtur The River. Kërcimi në mikpritjen është një kumar i guximshëm për këdo, por veçanërisht për një markë të modës në rritje. Megjithatë, ai është bërë diçka si Bari Polo i skenës së artit dhe modës në qendër të qytetit, një vend për estetët me mendje të njëjtë, me jorgan për t’u varur dhe ulur martini në një hapësirë të theksuar me dru të errët dhe ndriçim të ngrohtë si një dyqan Bode. “Është si të pish në një pjesë tjetër të banesës, thjesht një pjesë më e mrekullueshme e banesës tënde,” tha avokati dhe klienti i Bode Connor Sullivan.
Ashtu si me çdo markë që po rritet në popullaritet, nënshkrimet estetike të Bode tani po imitohen në të gjithë industrinë, nga kompanitë e peshave të rënda tregtare që shesin copa të mbushura me tegela deri tek ato të vogla që vënë bast shtëpinë për qëndisje të shkëlqyera dhe rroba artizanale. Por Emily është e sigurt për këtë turmë, ndoshta sepse ajo e di se shija e saj e koduar thellë, në fund të fundit, nuk mund të përsëritet. “Unë mendoj se në fund të ditës, nëse dikush është i zhytur në mendime, ju mund ta shihni atë,” thotë ajo kur jemi në Canal Street.
Nuk na shqetëson aq shumë sa mund të na shqetësonte kur isha më i ri. Unë mendoj se Aaroni dhe unë kemi një vizion kaq të qartë, saqë e dimë se ku po shkojmë dhe e dimë se çfarë do të bëjmë më pas.
Një muaj më vonë, pushimet kishin ardhur e ikën dhe ishte koha e shfaqjes në Paris. Emily dhe Aaron kishin kaluar javën e kaluar duke ndërtuar versionin më të guximshëm të vargut Bode deri më tani, pas perdes prej kadifeje të Théâtre du Châtelet historik në rajonin e 1-të.
Gjysmë ore para shfaqjes, Emily hyri dhe dilte nga dhomat e zhveshjes, duke i dhënë fundin një palë modelesh elegante mashkullore, secila e veshur me rroba të mbuluara me brokadë delikate. Diku tjetër, energjia ishte e tërbuar: modelet e ardhura vonë po futeshin me nxitim me flokët dhe grimin dhe anëtarët e stafit të saj po vraponin andej-këtej nëpër vendkalimet e errëta të prapaskenës. Emily po ndihej mirë për dizajnin e skenave dhe veshjet, por megjithatë ishte nervoze – në fund të fundit, ata ishin gati të bënin një shfaqje tepër të shtrenjtë, të ndjekur nga takime për shitje me mbi 100 shitësit e tyre globalë, në prag të një recesion global i parashikuar. (Java e Modës në Paris për meshkuj, e mbajtur në janar dhe qershor, pasohet nga “java e tregut”, kur blerësit e dyqaneve nxjerrin librat e porosive.)
Ne po flasim për një botëkuptim vërtet specifik për familjen dhe ruajtjen, zanatin dhe kohëzgjatjen.
Kur Emily është nervoze, ajo qetësohet, gjë që në këtë moment u duk se përqendronte të gjithë rreth saj. Teksa e ktheu vëmendjen te një shall me fjongo kremi, duke e lidhur butësisht rreth qafës së një modeleje, një pjesë e vogël e ndihmësve rreth saj e ndoqën nga afër çdo lëvizje të saj.
Gjatë gjithë javës, kisha intervistuar stilistë për koleksionet e tyre dhe kisha dëgjuar shumë për artistët e mirë dhe rrjedhshmërinë gjinore. Tregimi i Emily-t, nga ana tjetër, mund të bëhet pothuajse jashtëzakonisht specifik. Debutimi i markës në Paris, në qershor 2019, u mbush me pallto dhe pantallona mëndafshi për kuaj, të frymëzuar nga kompania e prodhimit të vagonëve të themeluar nga paraardhësit e saj në Cincinnati, e cila në fillim të viteve 1900 prodhoi karvanët e përpunuar të cirkut të përdorur nga Ringling Brothers. Por efekti është shumë më universal: Rrobat mund të jenë të bëra vetë, ose trashëgimi, ose modë luksoze. Bode zë qendrën e asaj matrice nostalgjike. “Kompanitë e tjera që qëndrojnë në sferën tonë po shesin një lloj narrative tjetër,” tha Emily.
Ne po flasim për një botëkuptim vërtet specifik për familjen dhe ruajtjen, zanatin dhe kohëzgjatjen.
Në Paris, Emily dhe Aaroni ishin të vendosur të provonin se mund të shfaqnin botën e tyre sentimentale dhe shumë të detajuar në një skenë ku fjala operative është komerciale. “Është e lehtë të kesh një shfaqje epike të modës me muzikën, dritat, ritmin dhe të gjitha këto”, më tha Emily. “Por për shfaqjen tonë, është kaq e rëndësishme të theksojmë atë që na bën vërtet ata që jemi, nga pikëpamja emocionale.” Ndërsa Aaroni gjurmoi një shishe të ftohtë shampanje në prapaskenë, teatri filloi të mbushej. Shumë nga të ftuarit kishin qenë për herë të fundit në këtë dhomë në vitin 2021, kur Balenciaga mori drejtimin e teatrit për një shfaqje të mbushur me njerëz të famshëm të një episodi të The Simpsons me temë nga Balenciaga, në hyrje të një tapeti të kuq të veshur me paparacët për persona si Cardi B dhe Lewis Hamilton.
Turma e Bode ishte më e rëndë për piktorët, shkrimtarët dhe klientin e çuditshëm parisien. Dukej më shumë si një natë tjetër në opera sesa një shfaqje në pistë me fuqi të lartë. (Mbi një muaj më vonë, në një kthesë të rastësishme, por jo krejtësisht të palidhur pas skandaleve të saj të fundit të reklamave, Balenciaga sinjalizoi një largim nga metodat e prezantimit të modës të mbushura me ndikim, duke lënë shënime në shfaqjen e tij në Paris që vendosën një fokus në “thelb ” e modës dhe “krijimi i marrëdhënieve midis trupit dhe pëlhurës”. Me fjalë të tjera, entuziazmi ishte zhvendosur në favor të Bodes.) Me kalimin e viteve, Bode ka zotëruar se si ta kthejë në tokë shfaqjen e pistës. Në një seri prezantimesh gjatë Javës së Modës në Nju Jork, modele të mjera të veshura me pëlhura luksoze të vendosura rreth mobiljeve të Green River Project. Në një rast, një grup miqsh të Emily-t luanin kopertina rock-and-roll-më pak një prezantim modës dhe më shumë thjesht një humor i mirë.
Ndërsa dritat u shuan brenda, një figurë e vetmuar kaloi skenën dhe doli në qendër të vëmendjes: Xhaxhai Franck i Emily-t me origjinë franceze, i cili e befasoi atë duke fluturuar nga Kalifornia për shfaqjen. “Familja është shumë e rëndësishme në jetën e Emily,” i tha Franck audiencës së acaruar në anglisht me theks. Kohët e fundit, ne kemi folur shumë për familjen. Gruaja e tij, Nancy, tezja e Emily dhe motra e Janet, kishin vdekur vetëm disa muaj më parë. Kjo, me sa duket, nuk ishte një operë, por një elegji: “Unë i kam thënë Emily-t dhe Aaron-it se nëse jeni me fat një ditë, ju, secili prej jush, do të vuani aq shumë sa po vuaj unë tani. ”, përfundoi Franck. “Sepse kjo do të thotë se do të kishit dashuruar thellë.” Në Nju Jork, Emily tha për tezen e saj, “Ajo ishte shumë me ndikim në stilin tim dhe pse u bëra stiliste dhe pse mbledh gjëra…. Ky koleksion është veçanërisht sentimental për shkak të kësaj.” Ndihej sikur të gjithëve na u caktua një vend në një bashkim familjar të mrekullueshëm – një përvojë e veçantë, por një moment shumë i vërtetë dhe i bukur gjatë një jave artifikuese dhe drite.
Ndërsa anëtarët e audiencës lyenin sytë, perdja u ngrit në një skenë kaq të çuditshme, saqë të paktën një nga të pranishmit përloti për herë të dytë. Aaron dhe Bloomstein kishin ndërtuar një pjesë të qetë të verës së Janet’s Woods Hole nga viti 1976, duke ngritur në skenë një shtëpi të stilit Cape Cod me anë të bardhë, e mbuluar me mijëra kilogramë zhavorr. Pranë shtëpisë ishte një strehë e vogël, një flamur amerikan që trazohej butësisht mbi një shtizë flamuri të vendosur në skenën majtas. Skena u transmetua nga muzika e butë e pianos, mezi më e lartë se pompat e operës së modeleve që përplaseshin nëpër zhavorr.
Nderimi i nënës së Emily-t arriti një nivel edhe më të lartë sofistikimi dhe bukurie sesa koleksionet e saj më parë. Krahas xhaketave neo me fustane të hollë, modelet meshkuj – të frymëzuar nga “thirrësit zotëri” të Xhenet-it – dolën nga shtëpia me xhaketa të shkurtra dhe pallto të dalluara me rripa shalle. Motivet që janë përcjellë nëpër koleksionet e Bode, veçanërisht qëndisjet me lule, brokada popullore dhe zbukurimet me fustanellë (si shishet e shampanjës me tegela dhe rrushi që kërcejnë nëpër një smoking) janë paraqitur me ngjyra dhe detaje më të imta se kurrë më parë.
Kritikët francezë ishin të entuziazmuar me evolucionin e fundit të Bode. “Siluetë pas siluete, poezia ekstreme e Emily Bode fiton mbi publikun,” tha Le Figaro, duke e quajtur Emily “një stiliste me një univers të fortë dhe poetik”. Tani, ajo dhe Aaron po shikojnë Parisin për dyqanin e tyre të ardhshëm me pakicë.
Pas shfaqjes, të ftuarit me thurje të punuar me dorë u vërsulën rreth Woods Hole-on-the-Seine, duke u mrekulluar me dhomën e baltës në miniaturë të ndërtuar nga Aaron dhe Bloomstein brenda shtëpisë, me pantofla të shpërndara rreth pllakës dhe këmisha të varura nga kunjat e thjeshta prej druri. Nëna e Emily-t qëndronte duke vështruar skenën, duke parë qartë një moment të jetës së saj duke u zhvilluar 50 vjet më vonë në një nga skenat më të mëdha të modës. 10 minutat e mëparshme kishin shuar çdo dyshim të vazhdueshëm se procesi krijues autobiografik i Emily është në ndonjë mënyrë kufizuese. Shkrirja e historisë dhe familjes së saj me artin dhe modën ishte bërë totale dhe efekti ishte më i thellë se kurrë. Në këtë kujtim të vogël të rindërtuar, mes antikeve dhe trashëgimive që popullojnë botën e saj, dukej se askush nuk donte të largohej. Emily kishte dashur gjithmonë të punonte për Ralph Lauren, por tani thotë se Bode është përmbushja e ëndrrave të saj. Duket se ajo është në rrugën e saj për t’u bërë Ralph Lauren i ardhshëm.
Pak më vonë, kur po dilja, u përplasa me Xhenetin duke pritur të përqafonte vajzën e saj në skenën e mbuluar me zhavorr. “Unë thjesht e dua xhaketën tënde,” më tha Xhenet. Kisha veshur një pufer jeshile kelly, me kapëse përpara, si ajo që mund të shihni në një fotografi të zbehur nga një udhëtim skish në Nju Angli. “Është shumë qesharake – dikur kisha një të tillë,” tha ajo duke shkelur syrin. Ishte, natyrisht, Bode.
