Këto ditë, do të ishte e vështirë të gjesh një markë që nuk do të ishte e prirur të përkrahte angazhimin e saj ndaj planetit. Sot është thjesht një sens i mirë biznesi të jesh, ose të dukesh jeshil. Gërmoni pak më thellë dhe do të zbuloni një komunitet në rritje të zejtarëve të pavarur, të cilët po mbrojnë një qasje më të ngadaltë dhe më të ndërgjegjshme për të bërë në një mënyrë që ndihet autentike, optimiste dhe e pakomplikuar.
Më e mira nga të gjitha, ata po prodhojnë pjesë të projektuara në mënyrë të shkëlqyeshme, që mendojnë përpara, që në të vërtetë do të dëshironit t’i zotëronit. Në ju tregojmë hapësirat e studiove të katër zejtarëve britanikë për të mësuar më shumë rreth zanatit dhe proceseve të tyre krijuese.
1.Bleue Burnham
Përpara se të mësonte veten se si të krijonte bizhuteri dhe të krijonte markën e tij me emër në vitin 2018, Bleue Burnham punoi si drejtues në Oliver Spencer, pasi ishte diplomuar. Sot, së bashku me një ekip të ngushtë argjendarish, ai krijon unaza dhe varëse nga metale të çmuara të ricikluara dhe gurë të çmuar të rritur në laborator në hapësirën e studios së tij.
Përshkruani se si i bëni bizhuteritë tuaja.
Quhet derdhja e dyllit të humbur. Ju gdhendni me dorë copa nga dylli, i vendosni në një gips, hiqni dyllin dhe më pas derdhni metalin brenda tij. Fillova ta bëja këtë dhe më pas kuptova se doja të përdorja gurë të çmuar. Zbulova se ekzistonte kjo metodë e quajtur para-hedhje ku mund të vendosni gurë të çmuar në dyll. Është një metodë mjaft e papërdorur dhe nuk kishte shumë informacion në internet, kështu që kalova dy vjet duke praktikuar se si ta bëja vetë.
Ku e gjeni frymëzimin?
Gjithmonë ka një rrëfim të lidhur me natyrën. Koleksioni ynë i fundit bazohet rreth një libri të quajtur ‘The Secret Life Of Plants’, i cili është një pjesë e rëndësishme e literaturës nga vitet 1970 që shqyrtonte të gjithë inteligjencën më të thellë të botës bimore. Më pëlqen të mendoj se mënyra se si ne krijojmë bizhuteri tani është e ngjashme me atë se si do ta shikonit një pemë. Nëse e shikoni në tërësinë e saj, është e bukur, por më pas, nëse afroheni pak më afër dhe shikoni lëvoren, ka të gjitha këto gropëza të vogla, nuanca dhe papërsosmëri që nuk i vini re në fillim.
Si i përfshini praktikat e përgjegjshme në punën tuaj?
Në fakt është shumë më e lehtë të bësh gjërat në një mënyrë efektive mjedisore si markë bizhuterish sesa të jesh një markë veshjesh. Arsyeja kryesore është se materiali juaj më i përdorur, metali i çmuar është i lehtë për t’u ricikluar dhe është i lehtë të merret në formë të ricikluar nga një përpunues. Me gurët e çmuar, megjithatë, zinxhiri i furnizimit është kaq i ndërlikuar dhe jotransparent. E dija që kishim nevojë të përdornim safirë, sepse ata janë të vetmit gurë që mund t’i rezistojnë nxehtësisë gjatë derdhjes, kështu që filluam të kërkonim gurë të krijuar në laborator. Është fjalë për fjalë si një transaksion i dyanshëm. Fabrika i bën gurët, ne i blejmë dhe nuk ka si të gjitha këto shtresa në zinxhirin e furnizimit.
Brenda, ka shumë zona më të vogla ku ne jemi duke u fokusuar në zvogëlimin e gjurmës, kështu që duke parë gjëra të tilla si paketimi, si dhe përdorimi i energjisë në procesin tonë të derdhjes tani, e cila është e gjitha nga burime të rinovueshme dhe se si po transportojmë bizhuteri rreth Londrës, e cila bëhet ose me biçikletë ose me makinë elektrike. Ne kemi krijuar gjithashtu një shoqatë bamirësie të quajtur “Natural Community Trust”, i cili është ende në periudhën e inkubacionit, por do të bazohet në mbështetjen e zgjidhjeve për krizën klimatike, kryesisht përmes artit, krijimtarisë dhe bujqësisë.
Kush janë ndikimet tuaja më të mëdha në dizajn?
Olafur Eliasson. Ai është artisti im i preferuar. Puna e tij është shumë tërheqëse dhe zhytëse, gjë që mendoj se është jo vetëm një mënyrë e bukur për të shijuar artin, por është gjithashtu një mënyrë shumë e fuqishme për të shijuar artin. E gjithë kjo ka një kuptim më të thellë për të, shpesh e lidhur me shëndetin mjedisor të planetit, por ka edhe bukurinë dhe faktorin e kënaqësisë.
Kë do të dëshironit të shihnit të veshur me copat tuaja?
Në krye të listës, A$AP Rocky. Do të doja të shihja Frank Ocean gjithashtu në bizhuteritë e mia. Ai është një krijues i jashtëzakonshëm.
2.Sebastian Cox
Punuesi i drurit dhe ambientalisti i vlerësuar me çmime, Sebastian Cox, dëshiron të sfidojë gjithçka që keni menduar se dini për pemët, veçanërisht pse prerja e tyre nuk është një lajm i keq dhe pse rimbjellja nuk është domosdoshmërisht zgjidhja. Në vitet e kaluara, talentet e tij të dizajnit dhe njohuritë mjedisore janë shfrytëzuar nga të gjithë, nga Burberry te DeVOL Kitchens e deri te V&A.
Ju jeni në favor të prerjes së pemëve dhe kundër rimbjelljes. Mund të shpjegoni?
Ne kemi pyllin tonë dhe e menaxhojmë në një mënyrë që favorizon rigjenerimin natyror të pemëve. Ndjej se ndonjëherë është kot mundi dhe energjia për të mbjellë pemë, sepse nëse merr, të themi, një fushë që po kultivon dhe e lë, pas 20 vjetësh do të jetë një pyll i ri. Pra, ne nuk kemi nevojë të mbjellim pemë. Ka kafshë që e bëjnë këtë për ne. Nocioni i mbjelljes së pemëve është paksa një tregues se si ne si specie jemi shkëputur kaq shumë nga natyra, saqë duhet ta kopshtojmë atë.
Gjithashtu, kur rrëzoni një pemë, për sa kohë që nuk e digjni atë pemë ose nuk e lini atë të kalbet, karboni i pranishëm mbetet i ruajtur në dru dhe më pas karboni rithithet gjithashtu nga rritja e re. Pra, sa herë që e bëni këtë, ju në mënyrë efektive thithni më shumë CO2 nga atmosfera. Prerja e pemëve mund të lejojë gjithashtu dritën në një dru, i cili do të tërheqë insektet dhe më pas do të tërheqë gjitarët dhe i gjithë pylli do të bëhet më i larmishëm biologjik.
Si e informon punën tuaj pasioni për qëndrueshmërinë?
90% e drurit që përdorim në MB është i importuar, ndërsa ne kemi pyllin tonë, kështu që po reduktojmë gjurmën tonë të karbonit dhe kilometrat e karbonit në atë mënyrë. Duke përdorur dru nga pyjet e menaxhuara vazhdimisht, ne po mbyllim karbonin në shtëpitë e njerëzve. Synimi ynë çdo vit është të ruajmë 100 ton CO2 në drurin me të cilin bëjmë mobiljet tona. Dhe për shkak se druri është një depo kaq e efektshme karboni dhe një material kaq i shkëlqyer për t’u përpunuar, edhe me energjinë e transportit dhe prodhimit, nëse blini një tavolinë ngrënieje nga ne, ajo do të jetë akoma negative deri në momentin që të mbërrijë në shtëpinë tuaj.
Me çfarë lloj projektesh po punoni për momentin?
Sapo kemi pasur një komision mjaft të konsiderueshëm nga Harewood House në Yorkshire për bienalen e tij të artit. Tema e këtij viti është ‘Veprat Radikale’ dhe akti ynë radikal ishte të shkojmë atje, të presim pemë, të cilave shumica e njerëzve tërhiqen dhe më pas të ndërtonim një Sylvascope (shtëpi pemësh). Ideja është se është një strukturë nga e cila mund të shihni përfitimin e prerjes së atyre pemëve në mënyrë që në vitet e ardhshme, pyjet të rigjenerohen.
Si do ta përmblidhnit stilin e Sebastian Cox?
Unë do ta përshkruaj atë që ka të vërteta ndaj materialeve. Në këtë kuptim, është shumë i frymëzuar nga lëvizja e Arteve dhe Artizanatit të fundit të shekullit të 19-të. Po shikoj me ndjeshmëri atë që na ka dhënë natyra dhe më pas po përpiqem ta bëj atë të rëndësishme dhe tërheqëse për njerëzit modernë që ndoshta jetojnë në një mjedis urban.
Cili është projekti më emocionues për të cilin keni punuar deri më sot?
Shumë herët në karrierën time, pata një porosi nga Terence Conran, ku bëra një tavolinë. Dhe më pas kemi punuar me Christopher Bailey në një seri pjesësh për Burberry. Ne bëmë një pjesë personale për Christopher për dhuratën e tij të largimit. Ishte një sënduk që përmbante dhurata nga njerëz të tjerë dhe ideja ishte që kishte sirtarë të fshehtë dhe ndarje sekrete me çelësa dhe brava dhe gradualisht do të zbulonte të gjitha gjërat që njerëzit i kishin dhuruar. Ishte e mahnitshme, në fakt. Ai më shkroi një letër kaq të bukur.
3.Jaimus Tailor
Jaimus Tailor i jep jetë të re veshjeve të sipërme teknike të dëmtuara duke i ripërpunuar ato si çanta të dëshirueshme dhe të shitura. Që nga lançimi, ai ka grumbulluar një bazë të dedikuar klientësh që përfshin njerëz që kanë nevojë për veshje të qëndrueshme, rezistente ndaj motit, të stilit Gorpcore. Ai e drejton biznesin e tij nga Bounds Green në veri të Londrës.
Si erdhën të mirat më të mëdha?
‘Greater Goods’ fillimisht ishte zdrukthtari e pastër. Do të gjeja dru në zonën time lokale dhe do t’i bëja pjesë të mobiljeve, rafte dhe stola, tavolina dhe do t’i shisja. Por gjithmonë doja të mësoja se si të qepja dhe kështu në vitin 2019 bleva një makinë qepëse nga eBay, pashë video në YouTube dhe fillova të mësoja se si të bëja gjëra të thjeshta.
Si hyri në të elementi i riciklimit?
Unë kurrë nuk shkova në këtë mendim: “Unë dua të jem i qëndrueshëm”. Thjesht ka kuptim për mua. Edhe me zdrukthtari nuk po blija dru. Unë thjesht po gjeja gjëra. Kur fillova të qepja, preva një xhaketë North Face që nuk mund ta shisja në eBay sepse ishte shumë e rrahur dhe thjesht mendova se do ta përdorja pëlhurën. Problemi i vetëm me riciklimin është se është pothuajse dyfishi i ngarkesës së punës, sepse duhet t’i ndash gjërat me kujdes, je i kufizuar në një gamë të caktuar pëlhurash. Pothuajse vendos përmbledhjen e vet të dizajnit. Por më pëlqen shumë ai element i zgjidhjes së problemeve.
Si shkuat nga çanta e parë në biznesin tuaj aktual?
Unë punoja në një dyqan në Londër dhe solla çantën time dhe njerëzve u pëlqeu shumë dhe më inkurajuan t’i shes. E shpërndava në disa grupe në Facebook dhe mori një përgjigje të mirë, me njerëz që kërkonin t’i blinin, kështu që mendova të bëja një koleksion të vogël prej 15 çantash. Në fillim, po shikoja vetëm në eBay dhe Depop. Më pas do ta filtroja kategorinë deri te veshjet e sipërme. Dhe një xhaketë shkon shumë.
Si i bëni çantat tuaja?
Ndërsa biznesi përparonte dhe klientët donin të shihnin se çfarë po krijoja përpara se ta realizoja, më duhej të filloja të skicoja. Megjithatë, gjëja me riciklimin është se është një proces që zhvillohet ndërsa po e bëni ju. Pasi të keni shkëputur xhaketën dhe të keni qepur copa së bashku, shpesh keni ide të reja. Një skicë është e mirë për të marrë mendimet tuaja në letër, kështu që nuk jeni të mbingarkuar me ide, por pasi të filloni të bëni, shpesh është mjaft bukur të mendoni në vend dhe të përshtateni. Dhe për shkak se nuk kam pse ta rregulloj një dizajn me dikë tjetër, mund të jem mjaft i hapur me atë që po bëj.
Arritja më krenare deri tani?
Do të thosha koleksioni i parë Arc’teryx që bëra për dyqanin në Londër. Fillimisht, ata thjesht më kërkuan të bëja një produkt, por më pas unë u sugjerova krijimin e një libri look-u, të bëja ekspozita në dyqan. E bëra të gjithë koleksionin në dhomën time të gjumit, ishte i mrekullueshëm. Më tregoi se çfarë është e mundur dhe të kisha atë besim nga një markë pas vetëm disa bisedave në Instagram ishte e mahnitshme.
4.James Shaw
Një fëmijëri kaloi duke ndërtuar struktura nga blloqe Lego dhe duke formuar objekte nga balta dhe Play-Doh e përgatiti James Shaw për karrierën e tij si artist dhe dizajner. Ai bëri një master në Kolegjin Mbretëror të Artit në Londër, ku zhvilloi teknikën e tij të veçantë të projektimit, e cila përfshin derdhjen e mbetjeve plastike pas konsumit në një armë ekstruderi dhe transformimin e tyre në forma skulpturore të kallamarëve. Ai ndan punën e tij të mbushur me makineri në Walworth, Londrën juglindore, me një dizajner bizhuterish, një prodhues mobiljesh dhe ndihmësin e tij.
Ju keni një estetikë kaq të veçantë të dizajnit. Si do ta përshkruanit?
Mendoj se është mjaft e çuditshme. Shpesh ka një kompleksitet të sipërfaqes dhe një lloj forme organike. Unë jam nga një qytet i vogël në Devon dhe gjithmonë mendoj se ndoshta pemët dhe shkëmbinjtë përreth kanë të bëjnë shumë me estetikën time. Por unë gjithashtu mendoj se është diçka që është zhvilluar nga vetë materialet dhe proceset.
Si hyri në punën tuaj elementi pa mbetje?
Mendoj se ishte gjithmonë aty. Edhe kur po bëja kursin tim, kërkoja pjesë të mobiljeve të thyera ose copa që mund t’i përdorja për të bërë gjëra. Gjithmonë kam qenë i interesuar të përpiqem të krijoj një mënyrë të qëndrueshme për të punuar dhe bërë gjërat, por në një farë mënyre është më e nënkuptuar se çdo gjë tjetër. Do të jetë gjithmonë aty, sepse për mua ka kuptim.
Ku i gjeni materialet për krijimet tuaja?
Unë përdor një shumëllojshmëri furnizuesish nga e gjithë MB. Është thjesht një çështje për të thirrur njerëzit dhe për të gjetur nëse ata kanë diçka që janë të gatshëm të më shesin. Kur fillova, njerëzit ishin të gatshëm të më jepnin gjëra, por do të ishte një ton material në të njëjtën kohë, sepse kjo është sasia më e vogël me të cilën këto kompani do të ishin të gatshme të merren. Do të shkoja në fabrikën kryesore të riciklimit të Londrës në Dagenham, e cila kryesisht përpunonte HTPE, pra shishe qumështi, shishe shampo, tabaka ushqimore, gjëra të tilla.
Cilët janë dizajnerët dhe krijuesit që i admironi më shumë?
Gjithmonë e kam admiruar Phyllida Barlow. Ajo është një skulptore britanike që ka dhënë mësim në Slade për një kohë të gjatë. Ose George Nakashima, zdrukthtari amerikan, gjërat e të cilit janë vërtet fantastike. Tani për tani, unë kam një libër të Gerrit Rietveld në tryezën time. Ai është një prodhues holandez mobiljesh, i cili mendoj se ka një mënyrë vërtet interesante për t’ju qasur strukturës dhe formës. Shumë inteligjencë materiale.
Për cilat projekte jeni më shumë krenarë?
Sapo kam përfunduar një projekt me regjisorin William Glass, një film abstrakt i bazuar në lëvizjen e materialeve i cili do të jetë pjesë e një ekspozite në Studio Voltaire në Londër dhe jam shumë i emocionuar për këtë. Por ka edhe gjëra të vogla, të tilla si mbajtëset tona të qirinjve dhe mbajtëset e tualetit. Jam shumë krenar që jam në gjendje të marr diçka kaq të zakonshme dhe të anashkaluar dhe ta bëj atë në një artikull të dëshirueshëm.
