Të hënën në mbrëmje në Paris, stilisti amerikan dhe kryetari i Këshillit të Dizajnerëve të Modës të Amerikës (CFDA) Thom Browne debutoi koleksionin e tij të parë të modës së lartë para një auditori prej 2300 vetësh. Por vetëm 300 prej tyre ishin njerëz të vërtetë.
Çdo prerje kartoni me madhësi reale, e palosur në bel për të imituar një pozicion të ulur, ishte veshur me kostumin gri të markës – veshja e parë e krijuar dhe shitur ndonjëherë nga Browne në vitin 2003. Skena u inskenua me përpikëri nga ekipi i Browne, shumë prej të cilëve punuan gjatë natës . Çdo pak minuta, një regjistrim audio me duartrokitje të papritura dhe plot entuziazëm mbushte auditorin.
Është një nga ato ide të çmendura.
Përpjekja e parë e shtëpisë në modë ishte gjithashtu një festë e dy dekadave të Browne si një stilist i gatshëm për veshje. Ishte një debutim i parashikuar dhe një koleksion përvjetor, një faturë e dyfishtë për të cilën Browne ishte i detyruar të tërhiqte të gjitha ndalesat. Gjatë shfaqjes së tij vjeshtë-dimër 2023, modelet ecën nën hijen e një aeroplani të “përplasur”. Edhe në vitet e para të markës, Browne ka qenë një mendimtar i qiellit blu. Në vitin 2008, ekipi i tij rikrijoi me shumë kujdes një fushë tenisi për pistën e tij Pranverë-Verë të kompletuar me një rresht me gardh të rremë, tabelë rezultatesh dhe topa tenisi të shpërndara.
Ndërsa të ftuarit mbërritën në Palais Garnier, në vend që të hynin përmes shkallëve të famshme prej mermeri të zbukuruar të ndërtesës, ata u futën në prapaskenë, përmes barkut të teatrit për të mbërritur në vendet e tyre në skenën e operës. Ndërsa perdja u ngrit, masterplani i Browne u zbulua: të vendoste të ftuarit e tij (Diane Keaton, Cardi B, Anna Wintour, Baz Luhrman dhe Ayo Edebri, për të përmendur disa) në vetë performancën, me zbulimin e audiencës së tij të pajetë që shikonte nga auditorin.
Doja të ktheja tavolinat të një shfaqjeje tradicionale të modës dhe t’i bëja të gjithë të ulen në skenë së bashku me shfaqjen. Më pëlqen që njerëzit të ndihen sikur janë pjesë e asaj që bëj unë.
